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Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
Il n'existe que deux solutions, et l'une d'elles est la bonne reponse evidente.
Option 1 : Convertisseur DC-DC (48V vers 24V)
Tu peux installer un convertisseur step-down 48V-24V entre ta batterie et l'onduleur. Pour un onduleur de 1500W, il te faut un convertisseur rate a minimum 1500W continu, soit 62,5A en sortie a 24V. Ca existe, mais c'est pas donne. Un convertisseur DC-DC 48V-24V de qualite coute entre 150 et 300 euros. Et le probleme : chaque etape de conversion a des pertes. Un bon convertisseur DC-DC tourne a 92-95% de rendement. Ton onduleur 1500W a maintenant deux etages de conversion : 48V DC vers 24V DC (5-8% de pertes), puis 24V DC vers 230V AC (encore 10-15% de pertes). Le rendement total chute a environ 78-85%, contre 85-90% pour un onduleur 48V direct. Sur un parc 200Ah 48V (9,6kWh), cette difference represente 500 a 1150Wh d'energie perdue — environ 1 a 2 heures d'alimentation d'une charge de 500W.
Le cablage se complique aussi. La sortie du convertisseur a 62,5A necessite du cable de 16mm2 minimum entre le convertisseur et l'onduleur. L'entree cote 48V tire environ 33A, donc du 6mm2 suffit. Il faut des fusibles des deux cotes. Et le convertisseur chauffe : un modele 1500W a 95% de rendement dissipe 75W en chaleur.
Option 2 : Acheter un onduleur 48V (la bonne reponse)
Un onduleur 48V 1500W pur sinus coute entre 200 et 400 euros. C'est comparable ou moins cher qu'un convertisseur DC-DC seul, et tu gagnes en rendement, en simplicite de cablage, en fiabilite et en gestion thermique. Un onduleur 1500W en 48V tire seulement 31,25A, donc du cable 6mm2 suffit sur des trajets courts.
Le calcul est limpide : un onduleur 48V a 250 euros remplace un convertisseur DC-DC a 200 euros tout en offrant un meilleur rendement. Le seul scenario ou le convertisseur DC-DC a du sens, c'est si tu possedes deja un onduleur 24V tres cher (genre un Victron MultiPlus 24/3000 a plus de 1500 euros) et que le cout de remplacement depasse largement celui du convertisseur.
Et non, tu ne peux pas tirer du 24V au point milieu d'un parc 48V. Si tu as quatre batteries 12V en serie pour faire du 48V, tapper le point milieu pour du 24V cree un systeme completement desequilibre. Les deux moities se dechargent de maniere inegale, le BMS voit des desequilibres cellulaires, et tu reduis drastiquement la duree de vie de tes batteries.
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